Як зробити стяжку підлоги в квартирі

Сьогодні вимоги до виконання оздоблювальних робіт набагато вищі, ніж кілька десятиліть тому. Майже для всіх підлогових покриттів потрібна підстава якщо не ідеально рівна, то з дуже невеликим перепадом — не більше декількох міліметрів. Тому практично кожен ремонт означає вирівнювання підлоги, а роблять це за допомогою стяжки. Процес тривалий, що вимагає чималих фінансових вкладень. Все обійдеться дешевше, якщо більшу частину робіт зробите самі. Навіть якщо немає навичок, стяжка підлоги своїми руками — не така вже складна справа. Дотримання технології — ось запорука успіху.

Зміст статті

• 1 Що таке стяжка та її види (коротко)
• 2 Як вибрати тип стяжки і які потрібні шари
  • 2.1 Вага
  • 2.2 Гідроізоляція
  • 2.3 Шумоізоляція
  • 2.4 Теплоізоляція
• 3 Склад стяжки для підлоги
• 4 Етапи роботи
  • 4.1 Технологія укладання стяжки підлоги
  • 4.2 Догляд після заливки
• 5 Які матеріали потрібні для стяжки підлоги
  • 5.1 Пропорції бетону, для стяжки, порядок замісу
  • 5.2 Яку кількість бетону та цементу необхідно
• 6 Заливка стяжки з покроковими фото
  • 6.1 Як розрахувати мінімальний шар, де робити нульовий рівень
  • 6.2 Підготовка підстави
  • 6.3 Виставляємо маяки
    • 6.3.1 На розчин
    • 6.3.2 На шурупи дюбелів
  • 6.4 Викладення і вирівнювання розчину

Що таке стяжка та її види (коротко)

Стяжка — це проміжний шар між підставою (перекриттям) і оздоблювальними матеріалами підлоги. Можна розділити їх на дві групи — вирівнюючі і выравнивающе-теплоізоляційні. Стяжка з функцією теплоізоляції застосовується на першому поверсі, над підвальним або неопалюваним приміщенням. Її ж роблять під теплу підлогу — для зменшення витрат на опалення.

Перекриття ніколи не буде настільки рівним

Є дві технологій пристрою стяжки:

• Монолітні. Для укладання монолітної стяжки використовують різні марки бетону. Як важкі (ЦПС, зі щебенем) так і полегшені (пінобетон, з полістиролом, керамзитобетон і з іншими легкими наповнювачами). Можуть бути рідкими і напівсухими — залежить від кількості води в розчині.
• Збірна стяжка. Це коли шарів багато, вони можуть бути з різних матеріалів. Сюди входять сухі стяжки, по лагам, з утепленням, звукоізоляцією.

За способом з’єднання з підставою є два види:

• Звичайні. Це якщо розчин наливається поверх плити перекриття, наприклад. У чому недолік? В тому, що якщо почне дім «вести», підлога буде тріскатися разом з основою.
• Плаваючі. Коли підстава і стяжка розділені проміжним шаром. Наприклад, якщо під шар бетону покладена поліетиленова плівка, теплоізоляція (пінополістирольні плити), гідроізоляція або будь-який інший роздільник, який розділяє матеріал стяжки і підстави.

Всі вимоги і норми прописані у нормативних актах. СНиП 3.03.01-87 «Несучі та огороджувальні конструкції», СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні і оздоблювальні покриття». Щоб точно орієнтуватися в тому, що і як робити, простудіюйте ці норми. Тоді стяжка підлоги своїми руками або контроль за роботою бригади не буде проблемою.

Як вибрати тип стяжки і які потрібні шари

Зробити стяжку підлоги своїми руками не така вже проблема. Проблема в тому, щоб вибрати тип, не помилитися з шарами, масою, правильно підібрати матеріали і розрахувати їх кількість. А найкраща стяжка для кожного випадку своя. Одна справа — ремонт в новобудові, інше — капітальний ремонт в житловому фонді. Крім того, вимоги і уявлення про «найкраще» у кожного свої. Але є технічні моменти, які визначають межі ваших бажань. Ці моменти треба відслідковувати обов’язково.

Склад стяжки для підлоги залежить від вимог та завдань

Вага

При створенні перекриття та фундамент закладається певна навантаження, яку можуть винести перекриття. Її треба подивитися в проекті або уточнити в експлуатуючій організації (зазвичай у головного інженера). Середня розрахункова навантаження — 300-400 кг/м2, але може бути і більше, і менше.

Якщо перекриття дерев’яне, велике навантаження воно не витримає. Конкретне значення залежить від перерізу лад і кроку їх установки. Але на дерев’яних перекриттях, найчастіше, роблять суху стяжку по лагах. Проміжки між лагами заповнюють тепло-і звукоізолюючим матеріалом, а зверху кладуть дошку підлоги або листові матеріали. Щоб поліпшити звукоізоляцію, при складанні використовують стяжки звукогасящие прокладки.

Навіть добре зроблена стяжка не буде ідеально рівною

Якщо навантажувальна здатність перекриття дозволяє, можна робити стяжку з цементно-стружкових плит (ЦСП), з гравійним наповнювачем або без. Але поверх бетону з гравієм потрібен вирівнюючий шар. Хоча, він потрібен майже завжди. Стяжка підлоги рідко виходить ідеально рівною, доводиться ще зверху шар ровнителя наливати.

Не хочете занадто навантажувати конструкцію? Використовуйте легкий бетон з легким наповнювачем. Будь-який, який вам більше до душі. Подобаються дерев’яні підлоги — не робіть мокру стяжку, ставте лаги, стеліть підлога з дощок. Все, що вписується в межі навантажувальної здатності, можна зробити.

Гідроізоляція

У житлових приміщеннях від 2 поверхи і вище гідроізоляція не потрібна. Цей шар обов’язковий на першому поверсі, якщо підвалу в будинку немає, а також у всіх «мокрих» зонах на будь-якому поверсі. До них відносяться душ, туалет, ванна, кухня, балкон і лоджія. Іноді, для надійності, можуть захопити коридор. Стяжка підлоги своїми руками у ванній чи туалеті — це хороший досвід для початку.

Стяжка підлоги своїми руками в санвузлі: починаємо з гідроізоляції

Гідроізоляційні рулонні матеріали є, є рідкі склади — мастики, гумові фарби, суміші на основі кополімерів. В підвалах або на перших поверхах будинків без підвалу шар гідроізоляції укладається під стяжку. У вологих приміщеннях — під і поверх стяжки, під підлогове покриття (незалежно від поверховості). Найчастіше гідроізоляцію кладуть у два шари — для підвищення рівня надійності. Можна комбінувати різні матеріали, наприклад, рулонний+мастика.

Шумоізоляція

Мешканці квартир добре знають, як погана звукоізоляція заважає жити. Особливо при наявності буйних або неадекватних сусідів. Причому шум зверху заважає нітрохи не менше, ніж збоку. Іноді навіть більше. Щоб сусіди не були в курсі всіх ваших справ, доводиться вести себе тихо. А все тому, що зроблена стяжка звичайна, без шумоізоляції.

Є два способи зниження рівня шуму — поглинання і розв’язка конструкції. З поглинанням простіше — в стяжці і не тільки треба використовувати пористі матеріали низької щільності. Найкраще з цим завданням справляються килими, будівельних матеріалів — пінопласт/пінополістирол і мінеральна вата невисокої щільності.

Коли набрид шум, краще зробити підлоги на лагах з хорошою шумозащитой

Другий спосіб зниження рівня шумів передаються через перекриття — розв’язка конструкції. Кажучи простими словами, в стяжці це використання шарів різної щільності, використання пористих прокладок, які виключають прямий контакт стяжки з жорсткими конструкціями. У нашому випадку — це стіни. Тобто, якщо ви не хочете ходити навшпиньки, щоб не турбувати сусідів, краще робити плаваючу стяжку. Під шар бетону укладати не поліетиленову плівку (або не тільки її), а шар мінеральної вати або пінопласту. І по периметру прокладати пористі матеріали, які відділятимуть бетон від стін. Щільність — мінімально допустима для розрахункової маси укладається зверху бетону.

Якщо будете робити суху стяжку, під лаги також укладають звукоізолюючі прокладки. Їх треба і в місцях примикання до стін класти. А проміжки між лагами заповнювати матеріалом з хорошими ізоляційними характеристиками. Стяжка підлоги своїми руками тим і хороша, що ви робите для себе і можете витратити більше часу, щоб отримати кращий результат.

Теплоізоляція

Шар теплоізоляції в стяжці мешканцям багатоповерхівок не потрібен. Хіба що під теплу підлогу. В цьому випадку краще зробити теплоізоляцію — щоб не гріти сусідів знизу і зменшити витрати на обігрів. Найпоширеніші матеріали для цього шару — спінений пінополістирол і мінеральна вата. Їх щільність залежить від типу стяжки. Під шар бетону укладають більш щільні (пінополістирол щільністю не менше 25 кг/м3, мінвата — 160-190 кг/м3). В підлогах на лагах щільність може бути менше — все вирішують теплоізоляційні і звукоізоляційні характеристики.

Теплоізоляція важлива для перших поверхів і на балконах/лоджіях

Керамзит використовувати як утеплювач малоефективно. У порівнянні з наведеними матеріалами, його теплоізоляційні характеристики, м’яко кажучи, не вражають. Вони у 3-4 рази нижче. На практиці це означає, що замінити 10 см пінополістиролу може 35 см керамзиту.

Склад стяжки для підлоги

Як ви зрозуміли, склад стяжки підлоги може бути різний навіть у двох квартирах розташованих на одному поверсі. Все залежить від того, чого хоче домогтися господар. Наведемо кілька прикладів.

• У найпростішому варіанті, стяжка підлоги складається тільки з двох шарів. Щоб просто вирівняти перекриття, досить укласти розчин. Мінімальна товщина шару 3 див. Просто очищаєте підстава, промазуєте грунтовкою, укладаєте розчин, чекаєте визрівання. Всі. Недоліки — низька звукоізоляція, при осіданні будинку будуть тріщини.
• Трохи складніше. Плаваюча стяжка на плівці. Підстава прибирають, вирівнюють (ями і вибоїни краще вирівняти), викладається щільна плівка (не менше 150-200 мкр.). Краї плівки заводяться на стіну так, щоб вони були вище рівня стяжки на 2-3 см. На плівку укладається розчин. Поява тріщин малоймовірно.

  Склад стяжки може бути складним. Залежить від вимог та бажаного результату

• З утепленням і поліпшеною звукоізоляцією. Замість плівки кладуть пінополістирол або мати мінеральної вати, по периметру укладають тонкий пінополістирол або інший пружно-щільний матеріал. На цю основу кладуть зварену арматурну сітку, а потім викладають розчин.

У будь-якому випадку результат — відносно рівну бетонну основу. З різними характеристиками і властивостями, але зовні — однакове. На таку підставу можна класти плитку, паркет. Всі огріхи вирівняються при укладанні плитки. Але і тут перепади не повинні бути занадто великими. По технології укладання плитки допустимі перепади в 2-3 мм.

Етапи заливки стяжки в графічному зображенні

Для деяких покриттів потрібна ідеально рівна площина. Це ламінат, ковролін, лінолеум, арт-вініл і інші м’які підлогові покриття. Під такі матеріали потрібен ще один шар — з фінішної або вирівнюючої суміші. Її заливають зверху вже готової стяжки підлоги. Для цього зазвичай використовують суміші, що самовирівнюються. Тільки не варто думати, що їх треба просто зачинити і вилити на підлогу, а далі вони самі розтечуться. Зовсім ні. Їх теж треба розподілити по поверхні, але просто не треба так ретельно вирівнювати. Після розподілу, складу сам «стане в горизонт».

Етапи роботи

Щоб зробити стяжку своїми руками, треба знати, коли і як це треба робити. В процесі ремонту заливають стяжку перед початком опоряджувальних робіт. Тобто, спочатку вирівнюють стеля, стіни, ставлять вікна. Тільки потім заливають стяжку. Не раніше. Тому що всі вирівнюючі суміші, штукатурки, шпаклівки важать чимало. Для роботи потрібні драбини та інше обладнання. Все це залишає подряпини на підлозі. А стяжка зріє не менше 28 діб. За цей час вона набирає проектну міцність (при дотриманні певних умов). Навряд чи ви станете стільки чекати, перед тим, як рівняти стелю або стіни. Так що всі важкі і брудні роботи треба закінчити до того, як залити стяжку.

Коли стіни оштукатурені, заливають стяжку

Фарбувати стелю, клеїти шпалери, наносити декоративну штукатурку — ці роботи вже не такі брудні, для них не потрібні матеріали великої ваги. Їх можна починати коли бетон набере 50% міцності. При температурі +20°C і достатній вологості, це відбувається через тиждень після заливки.

Технологія укладання стяжки підлоги

Мова йде про порядок дій при заливці бетонного розчину. Це може бути будь-батон — від важкого до легкого. Може бути і напівсуха стяжка — розчин з мінімальною кількістю води.

• Підготовка підстави. Занадто великі нерівності — западини або виступи — прибирають. Це дозволить мінімізувати витрати, так як мінімальна товщина шару визначається за найбільш виступаючої точки.
• Очищення. Прибирають весь будівельне сміття, за допомогою будівельного пилососа (побутової швидко заб’ється) відчищається від пилу.
• Грунтовка. При влаштуванні звичайної (зв’язного) стяжки, поверхня грунтується. При плаваючою кладуть плівку чи утеплювач.

  Вирівнювання розчину — одна з останніх операцій

• Встановлюються направляючі (маяки) рівень (строго горизонтально або під нахилом, якщо він необхідний).
• Викладається армуюча сітка. Для побутових стяжок рекомендована сталева зварна сітка 100*100 мм, з дроту 3 мм
• Заливається стяжка.
• Поверхня закривається плівкою. Вичікуємо покладений термін до набору необхідного рівня міцності.

Це покрокова інструкція того, як зробити стяжку своїми руками в загальному вигляді. Є ще моменти, які залежать від конкретного складу стяжки та обраних матеріалів, але в загальному, послідовність робіт саме така.

Догляд після заливки

Не думайте, що після заливки і вирівнювання бетону робота вже закінчена. Щоб бетон «визрівав», а не висихав, він потребує певних умов. По-перше, потрібна температура не нижче +17°C. По-друге, потрібна певна вологість. І ці умови треба створювати і підтримувати.

Якщо ви залили стяжку взимку в неопалюваному приміщенні, потрібно:

• більше часу на визрівання;
• спеціальні добавки а розчин, що дають можливість нормально набирати міцність розчину при більш низьких температурах;
• підігрів.

При низькій температурі, але не при морозах, найпростіше додати деяку кількість добавок і вкрити покладений розчин. Спочатку плівкою, потім чомусь зберігає тепло.

Стяжка вкрита плівкою

Якщо ж температура вище +25°C, треба стежити за тим, щоб розчин не пересихав. Для захисту від випаровування треба завісити вікна — щоб не було зон локального перегріву, накрити поверхню плівкою. І, раз в два-три дні, рясно змочувати бетон. Рясно — до появи калюж. При цьому треба стежити, щоб поверхня не розмивалася. Таке зволоження бажано хоча б два-три тижні.

Які матеріали потрібні для стяжки підлоги

Основа мокрій або напівсухий стяжки розчин. Використовують як просту цементно-піщану суміш (ЦПС), так і з наповнювачами. Можна додавати пластифікатори, які прискорюють термін дозрівання бетону, роблять його більш пластичним. Для стяжки беруть цемент марки М400 або М500. Бетон для стяжки класу М150 або М200 (не плутайте з марками цементу).

Для стяжки в квартирі оптимальним є бетон марки М150 або М200

Можна використовувати і більш високі класи бетону (з великим вмістом цементу). Поверхня буде більш міцна, але занадто велика усадка і ймовірність появи тріщин при висиханні. Стяжка підлоги з бетону марки М150 для квартири або будинку, по міцності більш ніж достатня. Ви ж не будете їздити на машині… Будь-яка інша навантаження такій підлозі не страшна.

Пропорції бетону, для стяжки, порядок замісу

Для отримання цементно-піщаної суміші для бетону М150, беруть 1 частина піску і 3 частини цементу (М400 або М500). Води — 0,48-0,55 літра на кілограм цементу. Можна додавати гравій середньої або дрібної фракції. Пропорції надані в таблиці.

Пропорції цемент/пісок/гравій для самостійного виготовлення бетону, для стяжки підлоги

При замісі, спочатку в сухому вигляді перемішують до однорідності сипучі компоненти, потім частинами доливається вода. Точну кількість визначити важко — залежить від вологості піску і гравію. Тому її додають невеликими порціями, постійно перемішуючи. Для стяжки зручніше, якщо розчин малопластичний — сповзає з похилою лопати.

До складу можуть додаватися пластифікатори, які роблять розчин пластичнішим. Розчин з підвищеною пластичністю простіше розподіляти. Найдешевша добавка такого плану — клей ПВА, але є спеціалізовані. У розчин додають не більше 1% від маси добавок. Ще може бути корисним фіброволокно. Це короткі волокна, які попереджають розвиток тріщин при усадці самої стяжки і невеликих деформаціях при усадці фундаменту. Є інші добавки, що змінюють властивості розчину, але вони збільшують вартість, а особливої потреби в них для заливки стяжки в квартирі або будинку немає.

Яку кількість бетону та цементу необхідно

Як визначити який обсяг бетону потрібен? Можна приблизно вирахувати. Ви знаєте площа, яку треба буде заливати, знаєте товщину шару. Всі величини переводимо в метри і перемножуємо. Отримуємо кубометри — це і буде необхідний обсяг бетону.

Давайте порахуємо на прикладі. Будемо заливати площа 45 квадратних метрів, шар — 5 див. Переводимо 5 см в метри. Це 0,05 м. Тепер множимо 45 м2 * 0,05 м = 2,25 м3. Вам знадобиться приблизно 2,2-2,5 куба цементного розчину. Знаючи необхідний обсяг розчину і марку бетону, можна визначити витрату цементу. Його можна взяти в таблиці.

По таблиці легко визначити, скільки цементу треба на кубометр бетону

Врахуйте, що в таблиці дано витрата цементу для ЦПС, тобто без щебеню. Визначившись з обсягом бетону, можна обчислити масу піску. Його треба в 3 рази більше. Краще брати будівельний пісок, а не річковий. Кар’єрний пісок має гострі грані, а річковий — гладкі. Здається, що різниця невелика, проте це не так — з кар’єрним піском бетон виходить міцніше.

Заливка стяжки з покроковими фото

Перша зроблена своїми руками стяжка додасть вам впевненості. Справа не надто складна, а фізично важка робота, навіть якщо є бетономішалка. А якщо ще й заважати руками, буде зовсім важко. Спробуйте для початку на невеликому обсязі. Цілком може бути, що потім вирішите замовити бетон в міксері.

Дивіться на прикладі плаваючої стяжки, роздільником служить промислова щільна плівка. Для заливки необхідні наступні інструменти:

• Правило (наголос на «і») довжиною близько 2 метрів. Можна і 1,5 м, але маяки доведеться ставити частіше.

  Стяжка підлоги своїми руками: покрокова інструкція не завадить

• Лазерний рівень з функцією розгортки горизонтальній площині.
• Рулетка.
• Довга лінійка або ідеально рівна планка.
• Рулетка.
• Олівець.

Найдорожчий інструмент — лазерний рівень. Якщо стяжка підлоги не буде єдиним видом робіт виконаним самостійно, вам цей інструмент дуже знадобиться. Так що краще його купити, причому слід вибирати хорошої якості.

Як розрахувати мінімальний шар, де робити нульовий рівень

Якщо б підставу був рівним, стяжка була б зовсім простою справою — залили розчин, вирівняли рівним шаром. Всі. Але справа в тому, що таке зустрічається вкрай рідко. Зазвичай десь є горби, де-то западини, кілька кутів може бути вище, трохи нижче. Так як мінімальний шар стяжки 30 мм, що необхідно знайти саму виступаючу частину підстави і щодо її (плюс ці 3 см) вивести нульовий рівень.

Для роботи знадобиться лазерний рівень з можливістю побудови площин. Розгортаємо горизонтальну площину на будь-якій відстані від підлоги. Нехай це буде 10 див. Далі, беремо лінійку або рулетку і рухаємося по периметру кімнати, заміряючи на якій відстані від підлоги ми «ловимо» промінь лазера. Він відображається яскравою смужкою по периметру, так що відразу видно як йдуть справи з кутами. Якщо в кожному з кутів по 10 см до променя, вам невимовно пощастило. Але зазвичай картина інша.

Визначення нульового рівня і товщини стяжки

Якщо стяжка підлоги робиться у всій квартирі, вам треба перевіряти всі приміщення і шукати найвищу точку квартири. Нульовий рівень слід відбивати у всій квартирі однаковий, правда, з урахуванням особливостей підлогового покриття. Наприклад, підлогова плитка має більшу товщину, ніж арт-вініл, і це треба враховувати при заливанні стяжки. У приміщеннях призначених для укладання плитки, рівень повинен бути трохи нижче — тоді у вас не буде перепадів рівня підлоги в квартирі.

Коли знайдемо точку, в якій до променя найменша відстань, це і буде найвища точка підстави. Вона і стане визначальною в нанесенні нульового рівня. Це той рівень, на якому буде закінчуватися стяжка. До цієї точки додаємо плановану товщину стяжки (але не менше ніж 3 см). На цьому рівні розгортаємо лазерну площину. На стінах з’являються промені, які відображають рівень стяжки. Беремо лінійку, олівець і переносимо лінію. Тепер визначаємо середню товщину стяжки — знову проходимо по кімнаті, перевіряючи, яка відстань до нульового рівня. Тепер уже можна більш точно визначити витрату розчину і необхідну кількість цементу.

Не всі моделі лазерних рівнів дозволяють змінювати висоту розгортається площині. Якщо не вдається виставити її на потрібному рівні, доведеться трохи попрацювати. Треба обчислити, наскільки вища проходить площина, відкласти від лазерної лінії вниз це відстань, провести пряму.

Підготовка підстави

Якщо є щілини, їх латають, зі стін зчищаємо все зайве (лінії залишаємо). Прибираємо сміття, бажано пропилососити, але при використанні плівки це не критично, можна просто підмести. Розстилаємо плівку. Вона повинна заходити на стіни. Висота нахлеста — на 3-5 см вище нульового рівня. Якщо ширини одного полотна недостатньо, один шматок плівки заходить на інший не менш ніж на 15 см. Для надійності стики можна проклеїти двостороннім скотчем.

Розстилаємо плівку і кріпимо її краю до стін

Плівку до стін можна приклеїти на скотч, але таке ненадійне кріплення — постійно відвалюється. Краще взяти планку, нею притиснути плівку, прибити її до стін. Так, вони оштукатурені, але закрити невеликі дірочки не складе праці.

Виставляємо маяки

Бетонний розчин необхідно вирівнювати. Орієнтиром служать маяки — спеціальні планки, які виставляються точно на одному рівні з нульовою відміткою. Є такі спеціальні металеві плівки, які в будівельних магазинах, так і називаються — маяки. Це планки спеціального профілю, довжиною 3 метри, висотою виступаючій частині від 3 мм до 15 мм, Для стяжки підлоги беруть 10-12 мм.

В якості маяків можна використовувати будь-які рівні планки з будь-якого матеріалу. Наприклад, труби круглі або профільовані, профіль для гіпсокартону, навіть дерев’яні рівні планки. Єдина умова — матеріал повинен бути ідеально рівним. Будь маяки можна виставляти на розчин, можна — на шурупи. Також є спеціальні регульовані підставки для виставлення маяків. Але вони дорого коштують, потрібні тільки на час, так як після набору 50% міцності маяки виймають з бетону, а підставки залишаються.

Приклад розташування маяків для стяжки підлоги

Відстань між маяками визначається довжиною правила — на 30-50 см менше його довжини. Планки виставляємо уздовж довгої сторони кімнати, від однієї стіни до іншої. При установці першого маяка, від стіни відступаємо близько 30 см. тобто крайні планки повинні бути приблизно на відстані 30 см від стін. Решта простір ділимо на рівні частини так, щоб відстань була менше ніж довжина правила.

Наприклад, ширина кімнати 4,3 м, працювати будемо правилом 1,5 м. Вважаємо так: 4,3 метра — 0,6 м (два рази по 30 см), буде 3,7 м. Можна поставити два маяка. Вони поділять залишився простір на три частини — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Відстань може бути і рівним, можна пересунути трохи ближче/далі крайні профілі.

На розчин

Облаштування стяжки починається з виставлення маяків. Від того, наскільки рівно вони виставлені, буде залежати кінцевий результат. Спочатку розглянемо, як виставити маяки на розчин. Замішуємо розчин стандартної ЦПС з додаванням однієї частини гіпсу. Це зробить його більш пластичним. Замішуємо густий розчин. Він повинен лежати «купкою» і не плисти. Води додаємо мінімум.

Вздовж стіни, на потрібному місці, на відстані 50 сантиметрів викладаємо купки розчину. По висоті вони повинні бути вище нульової позначки. Щоб було простіше, включаємо лазерний рівень, домагаємося збігу площині з нанесеною на стіни відміткою. На розчин викладаємо планку, вдавлюємо її так, щоб вона знаходилася в одній площині з лазером.

Виставляємо маяки на розчині

Зробити це не так просто як здається. То вище, то нижче ніж треба. Навіть якщо завалений профіль тільки в одному місці, треба починати все спочатку. Трохи простіше, якщо тиснути маячок правилом — прикласти його в довжину і плавно натискати, стежачи за променем лазера. Так зусиль легше контролювати і маяки простіше виставити.

Виставлені по рівню планки залишаємо в спокої на добу. За цей час розчин схопиться, і можна буде продовжувати.

На шурупи дюбелів

Для виставлення маяків на шурупи, беруть кріплення з довжиною стрижня більше ніж висота стяжки. Головка підбирається так, щоб на ній добре тримався вибраний тип маяка. На підлозі малюємо лінію, вздовж якої будемо виставляти планки маяка. На підставі свердлимо отвори, вставляємо дюбельные заглушки. Вкручуємо шурупи так, щоб капелюшки були на одному рівні. Висота визначається з урахуванням того, що на шурупи лягає ще планка маяка.

Вкручуємо шурупи, зверху кладе напрямні планки

Цей спосіб здається більш трудомістким. Але повірте, нормально виставити маяк на розчині — важке завдання. Часу в результаті йде більше. Перевірено. Особливо якщо стяжка підлоги своїми руками робиться перший раз. Крім того, відразу після того як виставлені маяки, можна починати заливку стяжки.

Викладка та вирівнювання розчину

Розчин викладають між двома маяками, злегка його розподіляючи. Виклавши деякий кількість, беруть правило, їм розрівнюють і вирівнюють розчин. Його рухають злегка вправо-вліво, одночасно тягнуть до себе. Як основа використовуються маячки. Нижній край правила спирається на них. Планка захоплює надлишки розчину, штовхаючи їх перед собою. По дорозі заповнюються можливі порожнечі і ямки.

Як вирівнювати розчин для стяжки правилом

Якщо після проходу правилом утворилися провали, кельмою додаємо розчин, знову рівняємо. Так до тих пір, поки не отримаємо рівну поверхню. Замішуємо нову партію розчину, знову її вирівнюємо.

Стяжку підлоги починають від дальній від входу стіни

Щоб працювати було зручно, заливати стяжку починають від дальній від входу стіни. Зручніше повністю заповнити один проліт між маяками, наступний залишити порожнім, потім заповнити наступний. Потім — третій. При такій технології стяжка може заливатися по частинах. Цей варіант хороший для тих, хто робить ремонт після роботи, має в запасі кілька годин.