Закладення щілин у дерев’яній підлозі: чим і як

Дерев’яна підлога — це красиво і екологічно, але до певної пори. А саме, поки дошки не усохнуть і між ними в підлозі не з’являться щілини. Як і чим закрити щілини в підлозі, щоб він знову став привабливим — це ціла наука.

Зміст статті

• 1 Технологія закладення щілин
  • 1.1 Ніж закрити невеликі щілини
  • 1.2 Закладаємо великі щілини
• 2 Як усунути прогин дощок
  • 2.1 Згуртувати дошки шкантами
• 3 Чим закрити щілину між підлогою і стіною
  • 3.1 Чим заповнити технологічний зазор

Технологія закладення щілин

Часто вже через рік-два після настилу дерев’яного покриття між дощок з’являються щілини. Дошки зменшуються в розмірах в процесі усушки. Процес цей природний і нормальний, але ось результат його не радує. Є кардинальне рішення — перестелити все заново, по новій згуртувавши зняті дошки і додавши пару нових. Але не всі хочуть або можуть це зробити. Здається, що це занадто складно. Так. Непросто. Але інші способи закладення щілин нітрохи не простіше і віднімають не менше часу. Але давайте розберемося як вирішити проблему, що склалася.

Якщо правильно закласти щілини в дерев’яних підлогах, він буде радувати своїм зовнішнім виглядом

Чим закрити невеликі щілини

Якщо щілини ще не надто великі — 1-2 мм, можна використовувати ремонтні склади, якими їх просто замазують. Для цих цілей використовують:

• Суміш тирси з ПВА чи столярним клеєм. Тирсу беруть тільки найдрібніші, більше схожі на дерев’яну пил. З клею і деревної пилу замішують пасту і нею за допомогою гумового шпателя заповнюють щілини. Замішують відразу невеликі обсяги — паста починає швидко схоплюватися і тверднути. Над щілиною треба сформувати невеликий горбок, а з дощок надлишки підтирати вологою ганчіркою. Горбок по мірі висихання зменшується. Якщо з висотою вгадали, в результаті вийде в площину з підлогою. Можна піти й іншим шляхом — замазати практично врівень з дошками, а якщо після висихання складу залишаться поглиблення, їх вирівняти повторним наповненням.

  Ось такий консистенції робите «тісто» для закладення швів

• Герметик для дерева. Вони є забарвлені в близька до деревини колір. Не завжди вдається підібрати ідеально, але зазвичай не дуже впадає в очі. При закладенні щілин у дерев’яній підлозі герметиком, його треба наносити з невеликою гіркою. При висиханні він теж зменшується в розмірах. Якщо час полімеризації майже закінчене, а склад ще стирчить над дошками, його можна зрізати гострим тонким ножем (канцелярським або будівельним), відшліфувати наждачним папером. Краще працює то один, то інший спосіб. Залежить від типу герметика.

  Герметик для дерева з тонуванням

• Якщо підлога іде під фарбування, невеликі щілини між дошками чи тріщини в самих дошках можна закрити сумішшю з сухої фінішної шпаклівки (для гіпсокартону), розведеної клеєм ПВА. Замішувати невеликими порціями, густої консистенції. Шліфувати і вирівнювати відразу, тому що після застигання цей склад дуже складно вирівнювати. Часу йде багато, толку — мало.

Після такого ремонту підлогу можна фарбувати. Якщо вдало підібраний колір, можна покрити лаком. Ось воском або олією, швидше за все, не вийде — ні суміш з ПВА, ні герметик не затонируются і буде дуже сильно виділятися.

Закладаємо великі щілини

При реставрації старої дерев’яної підлоги щілини можуть бути півсантиметра і більше. Для вирішення цих проблем є кілька методик. Перша — все та ж перебирання і згуртування дощок по новій. Але тут є одна хитрість. Старі дошки по краю часто деформуються. Щоб не було проблем при згуртовуванні, теслі проходяться між дощок ножівкою. Так і краю вирівнюються, причому два за один прохід, і відразу розкриваються недоліки і можна відбраковувати сильно пошкоджені дошки. Для володарів ручного фрезера, процес можна спростити, використовуючи фрезу відповідного розміру.

Якщо перебирання неможлива (наприклад, перегородки встановлені поверх підлоги), є інші варіанти того, чим закрити щілини:

• Беруть плетений товстий шнур, просочують його ПВА чи столярним клеєм. Шнур повинен бути товще щілини. З великим трудом повинен заганятися в просвіт. Керном і молотком просочений шнур заправляють, поглиблюючи його приблизно до середини товщини дошки. Після висихання клею залишився просвіт заповнюють пастою з ПВА і деревної пилу.

  Закладаємо щілини шнурами і замазкою зверху

• З просушеної деревини нарізають рейки. Ширина рейок — мало велике ширини щілини. Але це не просто рейки, а вздовж довгої сторони заточені у вигляді клинів. Їх також змащують клеєм, проходять клеєм і вздовж щілин – по обидва боки. Потім, за допомогою проміжної дощечки і молотка, клинчасті вставки забивають наскільки це можливо. Після висихання клею надлишки вставки зрізаються і підлога шліфується.

  Закладення щілин дерев’яними вставками

• Щілини можна задути монтажною піною. Піна потрібна з невеликим розширенням. Наносити її треба в невеликій кількості. Після закінчення терміну полімеризації зрізати надлишки. Поверх можна класти лінолеум. Під фарбування такий варіант не дуже хороший, хіба що зверху піну покрити шпаклівкою по дереву. Інакше вийде неоднорідна поверхня, яка буде і під шаром фарби виділятися.

  Піною теж можна закрити щілини

Пару слів про те, як закрити щілини за допомогою дерев’яних вставок. Щілини мають різний розмір, тому доводиться кожен клин робити окремо. Довго і клопітно, та й різні за розмірами вставки не дуже прикрашають підлогу. Є варіант зробити роботу простіше і, одночасно, поліпшити зовнішній вигляд. Берете фрезу і підганяєте всі щілини під один розмір. Якщо деякі занадто широкі, можна зробити два «калібру» або три. Це все одно краще, ніж стругати клини під кожну щілину.

Так виглядає підлога з дощок до ремонту за допомогою дерев’яних вставок і після нього

Крім описаних вище плюсів, фрезою прибираємо з країв стару деревину, оголюємо волокна. Вони будуть краще тримати вставку, так як намазані клеєм деревні волокна піднімуться, об’єднаються з такими ж волокнами на вставці. Після висихання клею видерти цю деревинку з паза буде дуже проблематично. Якщо все зробити правильно і ретельно, підлогу після шліфування вже виглядає непогано, а якщо його просочити морилкою та покрити лаком (можна і матовим, без блиску), він має дуже гідний вигляд. Морилка прибирає різницю у забарвленні, а лак приховує огріхи.

Закрити щілини можна так, що очей буде радіти

Всі ці способи більш-менш довговічні, але тільки в тому випадку, якщо дошки не прогинаються. Якщо дерев’яна підлога прогинається, надовго закрити щілини не вийде. Від переміщення матеріали, швидше за все, відокремляться. Так що спочатку треба зробити так, щоб дошки «не гуляли».

Як усунути прогин дощок

Якщо дошки при ходьбі відчутно «грають», при настилі дерев’яної підлоги були допущені помилки. Був неправильно вибраний крок лаг або настелені занадто тонкі дошки. Так що рішення очевидно:

• Ставити додаткові лаги.
• Укласти більш товсті дошки.

Поміняти дошки або укласти частіше лаги — кардинально, але надійно

Обидва варіанти потребують для початку розібрати стару підлогу. Це далеко не завжди можливо. Хоча, якщо є така можливість, краще так і зробити, але є і спосіб без розбирання підлоги.

Згуртувати дошки шкантами

Щоб усунути прогин дощок, можна перетворити настил в єдину поверхню. Для цього в дошки під кутом вставляють шканты, які скріплюють дві сусідні дошки. Шканты — це дерев’яні стрижні. Отвір під них свердлиться таким чином, щоб воно проходило через дві дошки. Точний кут нахилу залежить від товщини настилу, так що підбирається за місцем. Кут треба вибрати так, щоб шар деревини над/під шкантом був не надто тонким.

Отвори свердляться трохи більшого діаметра ніж шканты. Зазвичай — на 5 мм більше. Наприклад, під шкант 8 см, свердло беруть 8,5 мм Під шкант 10 мм, свердло 10,5 мм. Ви зрозуміли. Для чого отвір більше? Шканты сідають на клей. Якщо вони будуть заходити надто щільно, видавлять його. Міцність такого з’єднання буде низькою. А так, волокна від клею розбухнуть, переплетуться з волокнами шканта. Коли клей полімеризується (ПВА), з’єднання стане дуже міцним. При пробах його розірвати, лопається деревина поруч, а саме з’єднання тримається.

Якщо дошки хитаються спочатку їх скріплюємо

Свердло треба дуже довга доводиться свердлити під нахилом не такі вже й тонкі дошки. Знайти таке складно. Як варіант — приварити пруток відповідного діаметру. Ще одна порада: зробіть шаблон, який дозволить без проблем зберігати потрібний нахил. Без нього складно. Особливо спочатку. Після декількох сотень отворів можна буде вже і без шаблону зберігати заданий кут.

Потім отвір зсередини і шкант промащуються клеєм. Для отворів треба буде на звичайну пляшку клею (в таких канцелярський ПВА продають) пристосувати довгий носик з трубочки. Трубочку беруть близько 20 см, запаюють на кінці. У боковинах проробляють дірочки. Робити отвори потрібно не надто великими, щоб при натисканні клей розприскувався по сторонах. Методика зрозуміла — вставляється розбризкувач в отвір, натискаємо на флакон, клей потрапляє на стінки.

Це дерев’яна підлога після ущільнення дощок і закладення щілин

Змочений в клеї шкант встановлюється на місце. Його залишають так поки не висохне клей. Потім стирчить частина дерев’яного чопика зрізають, зріз шліфують. Зрізати найпростіше болгаркою, шліфувати — тим що є. Ручною шліфувальною машинкою, рубанком або все тією ж болгаркою або дрилем на малих обертах і з відповідною насадкою.

Чим закрити щілину між підлогою і стіною

Під час ремонту в старому житловому фонді, видаливши старі плінтуса, часто виявляємо непривабливу картину. Між дерев’яною підлогою і стіною маємо солідну відстань, забите усяким сміттям. Відразу приходить бажання закрити цю щілину. Зовсім закривати її не варто, так як вона потрібна, але можна зменшити.

Взагалі, по периметру дерев’яної підлоги залишають технологічний зазор. Він повинен бути розміром від 1 см до 4 див. Залежить від розмірів приміщення. Потрібен цей зазор для компенсації змін розмірів дощок. Але якщо залишити відразу великий зазор, з часом, деревина усихає, щілина стає занадто великою. Для висохлої деревини він явно зайвий. Тим більше, що сучасні плінтуса мають завширшки 2-2,5 см, а решта ними не закрити. Хіба що виготовити на замовлення. Це теж вихід, але можна піти іншим шляхом.

Зазор між стіною і підлогою може бути значним

Зазор між дошками і підлогою, можна зменшити за допомогою вставок з деревини. З сухої дошки тієї ж товщини, що укладені у вас на підлогу. Вставку поставити можна, але між нею і стіною потрібно обов’язково залишити 1-1,5 см.

Якщо край підлоги нерівний, треба буде дошки підпиляти, підрівняти. Є ручний фрезер — вам простіше. Ні — за допомогою ножівки. Після того, як край подровняли, заміряють якої товщини вставки вам потрібні. Не забувайте, що повинно залишитися вільний простір 1-1,5 см. З сухої дошки відповідної товщини вирізаємо потрібної ширини вставки. Прибити їх можна до балок, на яких лежить підлогу.

Чим заповнити технологічний зазор

Технологічний зазор між дерев’яною підлогою і стіною повинен бути обов’язково. Але порожнеча буде сприяти чутності, що далеко не завжди радує. Як варіант, можна встановити спінений поліетилен або демпферну стрічку відповідної товщини (вона є 10 мм та 8 мм). Пінопласт і пінополіуретан в даному випадку хоч і сильно дешевше, але тут вони не допоможуть. Деревина постійно «гуляє», буде підтискати матеріал, то його відпускати. Спінені поліетилен і демпферна стрічка стискаються під навантаженням, а після її зняття відновлюються. Пінопласт і поліпропілен раз напружилась, так і залишаються. Так що сенсу в них немає.

Такий спосіб заповнення зазору між стіною і дощатим підлогою не залишить порожнечі і дозволить дощок рухатися

Можна використовувати не демпферну стрічку, а спеціальний еластичний шнур зі спіненого поліетилену і герметик. Таке рішення краще за звукоізоляції. Шнур зі спіненого поліетилену використовується для заповнення демпферных (компенсаційних швів). Його діаметр -1-1,5 см. Вибираєте який вам потрібен. Перебувати шнур повинен не біля самої поверхні, а трохи нижче — на відстані близько 1 сантиметра від краю дошки. Так як дошка зазвичай не менше 28 мм завтовшки, може знадобитися «підставка». Ось тут можна використовувати і пінополістирол. Він буде підтримувати шнур. Нарізати на смуги потрібного розміру, укладаєте в зазор. Зверху — шнур.

Поверх шнура наноситься герметик для дерева. Вибираючи склад, звертайте увагу, щоб після висихання зберігалася еластичність. Товщина шару герметика — не більше ширини зазору. Краще — менше. Інакше він втратить свою еластичність. Після нанесення треба сформувати поверхню або як на малюнку — увігнуту, або — випуклу. Так герметик довше зберігає еластичність і краще розтягується/стискається. Цей рельєф формується будь переметом відповідної форми. Хоч пальцем у рукавичці, хоч держаком ложки або виделки.

Тепер ви в курсі не тільки як і чим закрити щілини в дерев’яній підлозі, але і як усунути прогини дощок, як закрити зазор між дощатим підлогою і стіною.