Як зробити дерев’яна підлога своїми руками

Вирішити, що краще — дерев’яний або бетонну підлогу в квартирі, кожен повинен для себе сам. Бетонний хороший тим, що він «тихий», дерев’яний радує натуральністю і красою. Але може скрипіти, і якщо неправильно зробити, будуть проблеми з сусідами знизу. Якщо принади деревини вам знайомі (щілини, необхідність фарбування, ремонт, скрип), але все одно вас не лякають, ми розповімо, як зробити дерев’яну підлогу в квартирі.

Пристрій дерев’яної підлоги

Класичний дерев’яна підлога складається з лаг і настеленных впоперек дощок. Все просто. Але щоб дерев’яна підлога у квартирі не скрипів, не розсихається, щоб сусіди знизу не скаржилися на шуми, потрібно вибрати хороший матеріал і зробити все правильно. А це не так просто. Для початку поговоримо про матеріали.

Дерев’яна підлога в квартирі можна зробити своїми руками

Лаги

Класична дерев’яна лага для підлоги — це масивна штука з ідеально сухого дерева. Вона повинна мати ідеальну геометрію, не повинно бути вигинів, вивертів і інших вад. Навіть сучки допускаються тільки невеликих розмірів і тільки коричневі. Знайти сьогодні брус, який відповідає таким вимогам, складно. А якщо можна, то вартість дуже висока. Є альтернативні варіанти, вони дешевші, але не менш надійні.

• Лаги з клеєного бруса. Клеєний брус зібраний з сухих дощок, зазвичай камерної сушки. В камері все що може вже «повело». Відібраний матеріал укладається так, щоб річні кільця деревини були направлені назустріч один одному. В такому випадку клеєний брус «не поведе» ні при яких умовах.
• Регульовані лаги. Це система з металевих шпильок, які вкручуються в бетонну основу, і дощок, які на ці шпильки кріпляться. Дошки мають невелике переріз (якщо порівнювати з лагами), але відмінно справляються із завданням. Вони підтримують настил підлоги і передають навантаження від дощатого настилу, через шпильки, підстава.

  Це регульовані лаги, з ними працювати нескладно

• Відокремлюються/, інтимно з’єднані лаги. Їх можна зробити самостійно. Знадобляться сухі дошки хорошої якості, саморізи і шуруповерт. Дошки підбирають такого розміру, щоб вийшов брус потрібного перерізу. Наприклад, вам потрібні лаги 50*70 мм Можна зростити дві дошки 25*70 мм або три 50*25 мм. Варіант з трьома вийде дешевше, незважаючи на перебір по ширині. Дошки володієте як описано вище — щоб річні кільця деревини були направлені назустріч один одному. Шурупами їх з’єднуєте з двох сторін наскрізь. Саморізи встановлюють у шаховому порядку, не з самого краю, а відступивши не менше 1 см від краю.

В принципі всі три «нетрадиційних» варіанту допоможуть зробити надійний дерев’яний підлогу в квартирі і не переплачувати за брус великого перерізу. Чи довіряєте ви їм чи ні — інше питання, але вони працюють і як використовуються.

Дошки

При виборі матеріалу для підлоги, відразу треба вирішити питання про породи деревини. Найдешевші дошки для підлоги з сосни або ялини. Ялинові використовують рідко — з ними важко звертатися і веде/коробить їх сильно. Бюджетний варіант — сосна. Але як відомо, ця деревина м’яка, так що доведеться до неї відноситься дбайливо. І ще: щілини будуть точно, так що, швидше за все, від перебирання не врятуєтеся.

Всі ці дошки можна використовувати для настилу підлоги в квартирі. До речі, в чверть теж непоганий варіант

З якою ще деревини кладуть дошки на підлогу? З хвойних — це модрина, зовсім дорого — кедр. Деревина більш щільна і красива. З листяних — ясен, рідко дуб. Для підлоги він дуже дорогий і надто вже щільний. Є ще більш екзотичні породи, але вони в квартири кладуться надзвичайно рідко.

Тип розпилу

Дошки є радіального і тангенціального розпилу. Є також змішаний розпил. Найнадійніший (і дорогий) — тангенціальний. Але якщо дошки досить сухі, постеливши їх на підлогу, ви не отримаєте щілин ні через рік, ні через п’ять, ні через десять. Справа в тому, що при такому розташуванні деревних волокон, вони змінюють розміри більше не по ширині, а по висоті. Так як товщина дошки не занадто велика — максимум на підлогу кладуть 40 мм і самі зміни майже непомітні. Тому підлогу з дошки радіального розпилу, дає мінімальну кількість щілин при усушці.

Види дощок для підлоги

Але дошка радіального розпилу дорога, та й знайти її складно. Тому частіше використовують тангенціального, навіть незважаючи на недоліки. Просто намагаються знайти суху, при укладанні її згуртовують як можна сильніше (щільно притискають одну до одної), кріплять саморізами вже добре придвинутые один до одного. Якщо через кілька років з’явилися значні щілини, підлогу перебирають. Але в квартирах перегородку роблять вкрай рідко — це знову все виносити, розбирати (що непросто), а потім заново згуртовувати і зміцнювати. Частіше не надто широкі щілини зашпаровують замазкою або ремонтним складом.

Шпунтована, палубна, з фаскою

Для того щоб підлога була єдиним полотном і мав якомога менше щілин, дошка підлоги робиться з шпунтами. З одного боку роблять паз, з іншого — шип. По висоті вони повинні бути однаковими, а ось по довжині різними. Щоб можна було дошки підігнати впритул один до одного без зазорів, паз повинен бути трохи глибше, ніж шип. Добре те, що такі дошки можна кріпити впотай. Саморіз встановлюється в шип чи в паз — так що кріплення не видно. І ще. Якість дошки для підлоги багато в чому визначається тим, наскільки точно зроблені шпунти. Вони повинні бути рівні, гладкі, розташовані на одній висоті, однакової глибини/ширини/висоти.

Фаска має бути рівною, а шип трохи коротше паза

Дерев’яна підлога в квартирі можна зробити і з нешпунтованной дошки. Вона частіше називається палубної. Але кріпити її доведеться в пласть — наскрізь, так і домогтися відсутності щілин складніше.

Є ще таке рішення — зробити по краю дошки фаску. Вона надає підлозі рельєфність, добре маскує можливі щілини. Але прибирати такий дерев’яну підлогу в квартирі складніше. В щілини забивається сміття, потрібен хороший пилосос. Якщо вже вас не лякає фаска, то можна розглянути і рельєфний погонаж. Це терасна дошка. Прибирати складно, але виглядає цікаво.

Дерев’яні лаги

Дерев’яна підлога в квартирі відрізняється тим, що лаги можна встановлювати відразу на бетонну основу. Якщо ваша квартира не на першому поверсі, в житлових приміщеннях гідроізоляція та теплоізоляція не потрібні. Якщо основа більш-менш рівне, просто виставляють лаги, вирівнюють їх по висоті. А далі треба вирішити, кріпити їх або не кріпити.

Найголовніше — не залишати простір порожнім

Кріпити чи не кріпити

Плануючи дерев’яну підлогу в квартирі, вам треба буде вирішити, будете ви кріпити лаги до перекриття чи ні. Можливі обидва варіанти. Ось коротко їх переваги і недоліки.

• Якщо лаги підлоги не кріпити, менше буде передаватися шум сусідів. Це важливо, оскільки деревина дуже добре проводить звуки, а ще резонує, посилюючи їх. Недолік такого варіант — можливість виникнення скрипів. Конструкція не буде жорсткою, можливі зрушення, які і викликають скрип. Йому сусіди будуть раді не більше, ніж ударних шумів. Вже повірте.

  Стики кріпити однозначно, а ось кріпити до основи — ваш вибір

• Лаги кріплять до плити анкерами. Анкера беруть пластикові, щоб знову-таки менше передавалися ударні шуми. На жорстко закріплених лагах шанс отримати скрипучий пол нижче, але передача ударних шумів краще. Потрібні будуть додаткові заходи для поліпшення звукоізоляції.

Дерев’яна підлога в квартирі роблять і з закріпленими лагами і просто з встановленими. В обох випадках, для зменшення передачі ударних шумів, під лаги кладуть підкладки.

Як поліпшити звукоізоляцію

Звукогасящие або віброгасильні підкладки бажано класти під лаги, так і зверху. Виходить, що потрібні прокладки між лагами і бетонним перекриттям, і між лагами і дошками. Наклеїти треба і на торці, які близько до стін. Це теж внесе свій внесок у звукоізоляцію.

У найпростішому варіанті — це шматки ДВП. Матеріал погано проводить вібрації, але не ідеальний, так як це нецільове його призначення. Для поліпшення звукоізоляції є спеціальні матеріали — спінений каучук (наприклад, Вибростек-М), гума та інші більш хитромудрые склади. Коштують вони дорожче. Особливо якщо купувати у фірмах, які роблять підлоги. Але й ефект від їх застосування більш відчутний. Є схожий матеріал в автомагазинах. Там він, до речі, дешевше. Він на самоклеючій основі, нарізаний на смужки. Для наших цілей — те що треба. Смужки звукоізоляції клеїмо до деревини, попередньо її обезжирив.

Прокладки із ДВП між лагами і дошками — краще, ніж нічого

Ще один момент: щоб дерев’яна підлога в квартирі був дійсно тихим, простір між лагами не варто залишати порожнім. Матеріал повинен бути пористим. Підходить як сипкий, так і у вигляді плит. Сипучий — перлітовий пісок або щебінь, у вигляді матів — звукоізоляційна мінеральна вата, пінопласт, ековата і т. д. Найбільш доступне і просте рішення — мінеральна вата. Якщо вам не подобається, що частинки можуть потрапляти у повітря, зверху можна затягнути тканиною, нетканим матеріалом і т. д. Важливо щоб пропускав вологи/повітря. Вибраний матеріал кріплять скобами до деревині, трохи нижче верхнього краю лад.

Способи кріплення шпунтованої дошки

Як уже говорили, дерев’яна підлога в квартирі краще всього робити з шпунтованої дошки. Її роблять із сухої откалиброванной дошки, тому ціна вища. Кріпити її можна двома способами: в шип і паз. У шип вважається більш надійним, тому що виходить, що «прихоплюється» 2/3 товщини дошки. У той час як при кріпленні шпунтованої дошки в паз, тримає тільки 1/3 або менше — залежить від форми шпунта.

Як постелити дерев’яна підлога своїми руками: вибираємо тип кріплення шпунтованої дошки

Ще один момент. Що в шип, у паз, саморізи ставлять на малій відстані від краю. Щоб уникнути відшаровування/розтріскування деревини, попередньо свердлять отвори. Так, довго, але тріснутий шип/паз — це майже гарантія наявності скрипу. Фіксація далеко не та, дошка починає «гуляти», звідси і скрип.

Підлога з дощок своїми руками: як домогтися згуртованою поверхні

Підібрати якісний матеріал — лише півсправи. Треба ще його правильно змонтувати. Поки не починаєш робити, здається, ну що такого складного в тому, щоб закріпити дошки до лагам. Якщо б вони були ідеальними, все було б дійсно просто. Загнав шип у паз, прикрутив, і далі, далі. Але коли прикладаєш одну дошку до іншого, виявляється, що місцями вона прилягає до попередньої щільно, а місцями є зазор. Так ось, ці зазори треба усувати. Цей процес називають «гуртувати дошки підлоги». Для роботи потрібні будуть спеціальні пристосування:

• Опора. Чорнова дошка добре закріплена до лагів на деякій відстані від місця роботи.
• Клини для згуртування дощок.

  Інструменту потрібно трохи

• Кілька відрізків шпунтованої дошки завдовжки 70-80 см — штук 5-6.
• Молоток.

Перша дошка кріпиться з добре видимої сторони. Остання дошка буде кріпитися в пласть — зверху, наскрізь, так що вона повинна бути видна мінімально. Першу дошку кріплять не впритул до стіни, а відступивши близько 1 див. Її вибираємо найбільш рівну, без «вертольота» і прогинів. Кріплення ставимо з кроком 50-60 див. В шип чи паз — ви вже визначилися. Якщо ставити будете в шип, цю частину повертаєте «до себе». Якщо кріплення потрібно в паз — то пазом до себе.

Крок установки лаг і кріплення

Перетин лад для дерев’яної підлоги у квартирі — 50*70 мм або близько того. Крок установки залежить від товщини дошки, яку ви збираєтеся класти. Для дошки товщиною 25-28 мм, лаги ставлять з кроком близько 40 см. Для дошки 30-35 мм, крок вже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуація щодо витрат така: при малому кроці потрібно більше бруса, але дошка потрібна більш тонка, а вона дешевше. Із збільшенням кроку, брусу йде менше, але ціна дошки зростає. Загалом, треба вважати який з варіантів виходить дешевше. Передбачити заздалегідь складно, так як ситуація в регіонах різна, та й рік від року вона змінюється.

Крок установки лаг залежить від товщини дощок

Для кріплення дошки до лагам, зазвичай використовують саморізи по дереву. Довжина самореза — не менш ніж у три рази більше товщина дошки. Саморізи беремо жовті з «шийкою». Чорні вважаються гірше за якістю, так як у них під навантаженням часто відлітає капелюшок.

Використання клина

Щоб зробити дощата підлога в квартирі без щілин, потрібен клин. Вірніше, два клини. Берете відрізок вашої шпунтованої дошки завдовжки сантиметрів 20-30, распиливаете його по діагоналі. Це і будуть ваші клини. З їх допомогою будемо притискати дошки одна до іншої — гуртувати. Для зручності, відступивши від товстої частини одного клина 1/3, робите «віконце» 5-8 сантиметрів в довжину. В це віконце зручно буде крутити саморіз. Зверніть увагу, якщо будете кріпити в шип, то віконце треба робити на тій частині, в якій вирізаний паз.

Підлога з дощок своїми руками: як пригнати одну дошку до іншої

Порядок роботи такий:

Ось так можна самостійно зробити дерев’яну підлогу в квартирі без щілин. В процесі експлуатації дошки будуть всихати. Оскільки спочатку вони були пригнані щільно, ймовірність великих щілин мала. Якщо вже буде зовсім сумно, доведеться розбирати (тому і використовуються саморізи, а не цвяхи), згуртовувати дошки підлоги за новою, додавати ще одну або дві. Так що краще мати в запасі одну-дві дошки — на випадок усушки дуже бажано.

Остання дошка та місця з’єднання дощок

Кілька слів про встановлення останньої дошки. Її зазвичай доводиться підрізати, так як вона виявляється ширше, ніж треба. Ріжуть вздовж, під кутом заводять шип у паз. Далі її треба притягнути до передостанньої. Для цього потрібна скоба у вигляді букви Z. Один край її чіпляють за дошку, на другому стукають молотком. Коли щілину пішла, забиваємо цвях.

Встановлення останньої дошки дерев’яної підлоги з використанням скоби

Тут простіше кріпити цвяхом, хоч і саморіз поставити можна. Цвяхами простіше, а щоб капелюшки були малопомітні, беріть фінішні цвяхи. Навіть якщо доведеться перебирати, крайня дошка все одно піде у відходи. Зате швидко, міцно, надійно, малопомітно. Щоб не пошкодити деревину молотком, не забивайте цвяхи відразу повністю. Потім візьміть пробійник, і через нього вженіть по саму шляпку.

Ще кілька слів варто сказати про стиках дощок. Рідко виходить так, щоб дошка йшла цілком без сращиваний. Найпростіший варіант — просто встик, але зріз повинен бути рівний. Найпростіше цього досягти за допомогою торцювальної пили. Жоден інший інструмент такого результату не дасть. Тоді навіть звичайний стик буде виглядати добре. Обрізавши торці дощок, що з’єднуються, згуртовують їх, б’ючи по торцях, потім вкручують саморізи, відступивши 1-1,5 см. І ще: стик повинен знаходиться над лагой. Кріплення встановлюється з двох сторін, щоб була жорстка фіксація.

Купувати торцювальні пилку для разового використання навряд чи хто стане її можна взяти напрокат. Ну а при наявності інструменту, вже можна буде зробити стик не прямим, а під 45°. Він виглядає акуратніше.

Дерев’яна підлога в квартирі: один з варіантів «пирога»

Всю інформацію освоїти не так просто. Давайте розглянемо приклад пристрої дощатої підлоги в квартирі. Квартира не на першому поверсі, тому гідро-і теплоізоляції немає. Порядок знизу вгору такий:

• Лаги підлоги 50*70 мм на підкладках Вибростек-М, закріплені анкерами в плиту.
• Між лагами звукоізоляція Роквуул-Акустик-Баттс.
• На лагах смуги Вибростек-М.
• Шар нетканого матеріалу для укриття теплиць (для того, щоб не літали частинки з звукоізоляції).
• Дошка товщиною 32 мм
• Після шліфування, підлога покрита твердим воском в два шари.

Якщо квартира на першому поверсі або під вами неопалюване приміщення, звукоізоляційний матеріал необхідно замінити на теплоізоляцію. Якщо є можливість підсосу вологи, перекриття покривають гідроізоляцією. Рішення треба підбирати виходячи з ситуації, так що готових універсальних рецептів немає. Ось, власне і все. Тепер ви знаєте, як зробити дерев’яну підлогу в квартирі.