Неможливо комфортно жити в будинку, в якому не передбачено якісний повітрообмін. Особливо це стосується санітарних вузлів, в яких не завжди є віконце для провітрювання, але вони найбільше його потребують. Коли вентиляція у ванній кімнаті і туалеті відсутня, або ж вона є, але не справляється зі своїм завданням, результат не сповільнить позначитися у вигляді чорної цвілі на швах плитки. А тому цьому питанню потрібно надавати пильну увагу і при будівництві, і в процесі експлуатації будинку.
Вентиляція у ванній кімнаті і туалеті житлового будинку
Нормативи та їх дотримання
В офіційному будівництві кожна дія підпорядковується вимогам норм і правил. Для вентиляції приміщень житлових будинків це СНиП (за номером 2.08.01-89), який регламентує просту схему обміну повітряних потоків. Надходження повітря ззовні йде через наявні в кімнатах віконні кватирки, а видалятися він повинен через вентиляційні решітки, обов’язково присутні в санвузлах і кухонних приміщеннях.
Вихід повітряних мас здійснюється крізь грати в санвузлах та на кухні
Для індивідуального житла норма припливу повітря на 1 м2 площі становить 3 кубометри на годину. У типових квартирах розрахунок робиться в залежності від виду кухонної плити, і зазвичай не перевищує 140 м3/год на квартиру.
Деякі проектні організації розробляють регіональні норми, в яких швидкість обміну повітря передбачається з розрахунку 30 кубів на годину на людину. Багато проектувальники, в основному бюджетного житла, трактують цю норму не на 1 людину, а на 1 кімнату, в результаті чого мешканці таких квартир можуть зіткнутися із заниженим повітрообміном.
Результат поганої вентиляції
І природно, в першу чергу це позначиться на мікрокліматі ванної кімнати, де висока вологість, а віконця для провітрювання немає. Як мінімум, на швах плитки заведеться цвіль, а якщо на стінах або стелі є побілка, то в першу чергу постраждає вона.
Схеми природного повітрообміну
У будинках висотою до чотирьох поверхів найчастіше застосовується схема, коли канали від кожної витяжної сітки з’єднуються з загальної шахтою або приєднуються до розташованого на горищному рівні збірника.
Принцип повітрообміну в малоповерхових будинках
У висотних будинках на кожні кілька (зазвичай чотири або п’ять поверхів облаштовуються окремі вертикальні збірники, які сполучаються між собою спільним горизонтальним.
Ці схеми традиційні, але зараз для багатоповерхових будинків більш активно застосовується варіант з центральним збіркою, що має масу бічних відгалужень. У нього навпаки, прохід повітряного потоку здійснюється через витяжні решітки санвузлів і кухонь, і потрапляє в центральний збірник, розташований у верхньому міжповерховому перекритті.
Схема вентиляції у багатоквартирному будинку
Подібні схеми більш компактні й ефективні. У кожній вертикальній лінії розташованих один над одним квартир є 2 стовбура: один об’єднує кухні, а інший – туалети і ванні. Їх суміщення допускається тільки в тому випадку, коли місце, де вони приєднуються до загальній шахті, розташоване вище найближчих приміщень (житлових) мінімум на пару метрів.
Поверховий вентблок
Цегляний канал в каркасному будинку
У типових багатоквартирних будинках вентиляційні канали облаштовуються допомогою установки в стіни поверхових вентиляційних блоків. У малоповерхових будинках димарі збирають з нержавіючої сталі, малоформатних бетонних вентблоков або цегли, з внутрішнім вкладишем у вигляді асбоцементной, керамічної або пластикової труби.
Металева витяжка в дерев’яній будові
Особливості поквартирною вентиляції
Якщо говорити про збірних залізобетонних вентблоках, застосовуваних у багатоповерховому житловому будівництві, то в їх структурі присутня ділянку центрального каналу з одним або декількома бічними відгалуженнями. Природно, у них так само є отвори, через які потік буде проходити в те чи інше приміщення.
Стики поверхових вентблоков (маються на увазі збірні ЖБ вироби) є одними з найбільш слабких місць всієї системи, з-за яких у мешканців багатоквартирних будинків і утворюються проблеми з вентиляцією. Справа в тому, що нерідко з’єднання двох блоків герметизується за допомогою цементно-піщаного розчину. У всякому разі, в старих будинках робилося саме так.
Вузол з’єднання поверхових вентблоков
Розчин накладався на торець нижнього блока, а коли укладався верхній, під його вагою частину розчину видавлювалася і частково перекривала переріз каналу, що тягло за собою зміну його експлуатаційних характеристик.
До того ж, непоодинокі випадки негерметичній закладення, з-за чого повітря не виходить назовні, а просто потрапляє в близрасположенную квартиру. Хто живе в старих будинках, той підпишеться під кожним словом, тому що неможливо не відчути в квартирі сигаретний дим та запах підготовлюваної їжі від сусідів знизу.
Неправильний монтаж вентиляції доставляє незручність всім мешканцям будинку
Повітря із загального збірки як правило надходить на горище, а віддаляючись з нього проходить через спеціальну шахту, оголовок відстоїть майже на 5 м від верхнього перекриття. До нього приєднуються відвідні канали верхнього рівня.
Повітряний відвід багатоквартирного будинку
У житлових будинках воздухообменные канали завжди знаходяться в кухонних і санітарних зонах, з цієї причини припливна вентиляція там ніколи не проектується. Особливо це стосується туалетів. У прилеглих до них каналах створюється розріджений тиск, щоб запахи не потрапляли в суміжні з ними приміщення.
З цієї ж причини витяжні системи з санвузлів забороняється поєднувати з загальнобудинковими. Тому вентканал з витяжкою з туалету влаштовується капітальної стіни так, щоб повітря відразу викидався вище покрівлі.
У громадських санвузлах для цієї мети використовують повітроводи з вбудованими витяжними вентиляторами, повітря в які потрапляє через спеціальні дифузори в стелі. Якщо у вашій квартирі є проблеми з вентиляцією, ви так само можете облаштувати подібну систему.
Механічна вентиляція в санвузлі
Вентиляційні отвори в двері ванної
Дверні полотна можна купити вже готової перфорацією
Дверна вентрешетка
Механічна вентиляція
Згідно будівельних правил 60.13330.2012 – актуалізованої редакції СНиП 41-01-2003, механічна вентиляція повинна передбачатися в обов’язковому порядку, якщо ви живете в місцевості зі складними метеорологічними умовами, і коли конструктив приміщень не дозволяє здійснювати регулярне провітрювання.
Але навіть якщо така можливість є, погодні умови не завжди дозволяють відкривати навстіж вікна, випускаючи назовні тепло. Тому в туалеті і ванній кімнаті часто влаштовують примусову вентиляцію, яка дозволить освіжити в приміщенні повітря всього за кілька хвилин.
Схема пристрою примусової вентиляції в приватному будинку
Для цього на витяжний отвір ставиться вентилятор, потужність якого вам розрахують в магазині, якщо ви вкажете площа приміщення і висоту стелі. Наявність вентиляційних отворів у дверях у цьому випадку обов’язково.
Вибір вентилятора
Для установки в санвузол можна вибрати одну з осьових або радіальних моделей вентиляторів. Осьові досить потужні і коштують недорого, але у них є один істотний недолік – вони дуже галасливі.
Осьовий прилад
Радіальні вентилятори працюють за рахунок відцентрової сили. Вони дуже економічні в плані споживання електроенергії, майже безшумні, але мають більш високу ціну.
Радіальний вентилятор
При купівлі витяжного вентилятора в першу чергу потрібно звертати увагу на розмір воздуховодного отвори в стіні, щоб не вийшло, що патрубок приладу в нього не поміщається.
Традиційно моделі мають діаметр 100; 125 або 150 мм. Показник IP (рівень захисту від вологи) повинен бути не нижче 30. Але краще все-таки підстрахуватися, і взяти модель з IP44. Такий варіант буде захищений від проникнення вологи герметичним кожухом.
Вартість вентилятора залежить не тільки від його конструктиву і потужності, але і від наявності додаткових опцій. Наприклад, це може бути вбудований таймер, який дозволить коригувати роботу приладу на свій розсуд або повністю її автоматизувати.
Так само в приладі може бути передбачена функція регулювання потужності – така модель може працювати не тільки в повному, але і в економічному режимі. При цьому вона буде виробляти менше шуму і стане економити електрику.
Варіанти пристрою витяжних каналів
В залежності від варіанту прокладки вентиляційного каналу – вони показані на фото зверху, вентилятор встановлюється на стіну або вбудовується в підвісну стелю.
Витяжний вентилятор в підвісній стелі
Комплектність системи
Якщо ви робите вентиляцію в приватному будинку, крім самого приладу, який може мати круглий або квадратний корпус, система буде складатися з:
- Воздуховода — короби з прямокутним або круглим перетином.
Короб
- Поворотного коліна.
Коліно
- З’єднувальних муфт.
Муфта
- Зворотного клапана.
Клапан
- Кріплень.
Хомут
Повітроводи для примусової вентиляції зазвичай ховають під каркасними конструкціями, поверхня яких вбудовують корпус вентилятора.
Особливості монтажу
Якщо вам потрібно встановити прилад на вхід у вентиляційний канал в квартирі, ніякі повітроводи вам не потрібні. Необхідно лише співвіднести розміри вентилятора і отвори під нього, які можуть не збігатися.
Таблиця 1. Покрокова інструкція
| Кроки, фото | Коментар |
|---|---|
 Крок 1 – примірка гільзи під вентилятор | Якщо вентиляційний отвір в стіні занадто маленьке, його можна злегка розширити перфоратором. Але найчастіше воно буває занадто велике, так її і відрізняється за формою від корпусу вентилятора. Тому ваша перша задача – підготувати нормальне місце для посадки приладу. |
 Крок 2 – відрізати шматок труби ПВХ | З посадкової гільзою, яка йде в комплекті з вентилятором, краще не зв’язуватися. Вона недостатньо жорстка, і корпус приладу входить в неї настільки щільно, що витягти його для чищення або ремонту буде проблематично. |
 Крок 3 – закладення отвори і отвори оштукатурювання | Простіше всього це зробити так:
|
 Крок 4 – проводка для живлення вентилятора | На замітку: Якщо стіни ванної будуть вирівнюватися штукатуркою, проводку для живлення вентилятора доведеться прокласти закритим способом (у штрабі). При вирівнюванні за допомогою ЦСП або ГВЛ, її можна закласти в гофру і сховати під чорновою поверхнею. |
 Крок 5 – облицювання стіни плиткою | Потім кладете плитку або інше виконуєте інше покриття. Після закінчення оздоблювальних робіт труба підрізається урівень зі стіною – і ви зможете встановити вентилятор. |
 Крок 6 – гумки для посадки вентилятора | У трубу корпус вентилятора буде легко заходити і настільки ж легко з неї вийматися. Але при цьому він буде сидіти нещільно, і бовтатися з-за невеликої різниці в діаметрах. Нівелювати її можна за допомогою пари надягнутих на прилад гумок. Вони ж будуть гасити вібрацію при роботі вентилятора, що зробить цей процес більш безшумним. Примітка! При цьому вентилятор не доведеться додатково кріпити до плитці дюбелями або клеєм. |
 Крок 7 – просмикування провід через отвір в корпусі | Перш ніж встановити вентилятор, провід для його живлення потрібно протягнути в зазначений стрілкою отвір… |
 Крок 8 – підключення проводу на клеми приладу | … а потім виконати з’єднання на клеми приладу. |
 Крок 9 – посадка вентилятора на місце | Після приєднання до вентилятора дроти, вам залишиться тільки посадити прилад на штатне місце. |
За якою схемою підключати
Для підключення вентилятора можна вибрати одну з двох схем. Перший варіант — з окремим вимикачем, коли вентилятор працює незалежно від освітлення. Мінус цієї схеми в тому, що вентилятор можна забути вимкнути. Тому в даному випадку краще вибирати модель з датчиком вологості — як тільки її показник знизиться до норми, прилад відключиться автоматично.
Схема автономного підключення витяжного вентилятора
Однак ця схема не дуже економічні в плані витрат електроенергії, тим більше що й сам прилад з додатковою опцією коштує дорожче. Тому в переважній більшості віддається перевагу схемі, в якій вентилятор включається одночасно зі світлом.
Схема, при якій світло і вентиляція включаються одночасно
Другий спосіб зручний і економічний, але не завжди ефективний. Так як вентилятор в цьому випадку працює тільки коли горить світло – тобто, поки хтось знаходиться у ванній. Для того, щоб в приміщенні вологість знизилася до норми, може просто не вистачити часу. Щоб продовжити час роботи вентилятора, доводиться залишати включеним світло, що ненабагато краще ситуації, коли забудеш вимкнути вентилятор.
Вихід один: після того, як лазневі процедури закінчені, двері у ванній потрібно залишити відкритою на час, поки волога не випарується з поверхні стін і мікроклімат в приміщенні не нормалізується. Якщо ж у дверному полотні є отвори або вентрешетка, то тяга повітря і так буде достатньою, щоб завершити справу.
