Укладання паркету своїми руками

Паркет — це класика обробки. З’явилося чимало нових матеріалів з імітацією, але класичний штучний паркет, все ще застосовується. І це незважаючи на те, що часу буде потрібно дуже багато — без досвіду, на укладання площі 15-20 квадратних метрів, піде кілька тижнів. І цей час ви проведете на колінах. А ще шліфування і лакування теж вимагає багато часу, є купа нюансів — від вибору лаку, до способу нанесення. Загалом, непроста це справа, але можливе. Просто всі складнощі краще усвідомити перед тим як класти паркет, щоб отримувати задоволення від процесу, тому що це, все-таки, творчість. З однієї і тієї ж дошки різні люди збирають різні покриття. Так що паркет — дійсно індивідуальне і унікальне покриття.

Способи укладання паркету і поширені схеми

Паркет може бути різним, але мова йде про укладання штучного паркету. Це той, який збирають з численних досочек. За розміром їх роблять так, щоб довжина була кратною ширині — це дозволяє збирати різні малюнки. Найпростіші способи укладання — настил, який називають «палуба». Це плашки, які покладені одна за одною, а стики наступного ряду зміщені на деяку відстань. Найчастіше зміщення — це 1/2 довжини дошки або 1/3, а третій ряд — 2/3. Вибір залежить від довжини планок. Якщо вони короткі, то 1/3 буде мало.

Це найпростіша схема укладання паркету — палубний настил зі зміщенням

Другий поширений спосіб укладання — ялинка, але з нього починати вчитися укладання паркету занадто складно. Є ще квадрати і всякі-різні плетінки, але їх освоєння теж складна штука. Явно не з першого разу, коли ви навіть не уявляєте, що і навіщо треба робити, так і в сучасних інтер’єрах палубний настил паркету більш співзвучний. Це в класичних інтер’єрах, та на великих площах доречні складні схеми, але не в невеликих кімнатах.

Так, красиво, але вимагає спеціально створеного інтер’єру

Способів монтажу паркету два: на клей і на клей+цвяхи. Класти паркет своїми руками в перший раз простіше і швидше на клей. І те, що піде у вас на невелику кімнату тижня дві або більше. А якщо ще кожну дощечку прибивати гвіздками — і того довше. Їх треба 2-3 штуки в клепку (по довгій частини) і один в торець. А ще кожну планку підбити так, щоб не було щілини, капелюшки втопити — загалом, справа для терплячих. А на клею тримається паркет не гірше, ніж на цвяхах. Цвяхи потрібні тільки на початковому етапі, щоб добитися хорошого контакту з основою і поки не висохне клей. Потім вони ніякої функціональної ролі не несуть. Якщо будете кожну дощечку добре притискати, до повного висихання клею ходити по паркету не будете, то перша самостійна укладання паркету без цвяхів — кращий вибір.

Технологія

Перед тим як класти паркет, краще знати які етапи треба буде пройти. Перший етап — підготовка підстави. На рівну основу настилають фанеру, а на неї вже починають укладання покриття. Про фанеру і її підготовку детальніше розповімо нижче, а тут перелічимо всі наступні етапи роботи. Отже, правила укладання паркету такі:

• Укладають і закріплюють фанеру.
• Фанерний шар шліфують для усунення перепадів висоти. Основну увагу приділяють стиках.
• Технологічний перерву — 2-3 дні.
• Нанесення грунтовки під клей.Формування ялинки: немає опори, важче домагатися монолітності. Повинна бути дошка з ідеальною геометрією
• Укладають по вибраній схемі паркет.
• Покриття залишають до повного висихання клею (5-7 днів).
• Шліфують.
• Шпаклюють щілини.
• Шліфування шпакльованого паркету.
• Фінішне покриття. Класика — лак, але може бути і масло, віск. Взагалі потрібні 2 шари ґрунту і 2-3 шари лаку, але дивитися за обставинами.

Тепер ви знаєте схему укладання паркету. Але кожен з пунктів треба розшифрувати, так як багато нюансів і тонкощів практично в кожному з них.

Можлива укладка паркету на бетон

Укладати паркет не на фанеру, а на бетон або на цементну стяжку можна, але тільки якщо поверхня рівна. Спосіб укладання — виключно на клей, без додаткової фіксації цвяхами. Клей потрібен спеціальний, який після висихання має високу ступінь еластичності. Незважаючи на те, що при укладанні паркету на бетон йде менше «допоміжних» матеріалів, так і роботи менше — так роблять рідко. Причина — великий шанс отримати скрипуче покриття.

Можна клеїти паркет безпосередньо на бетон

Справа в тому, що температурне і влажностное розширення бетону і деревини дуже відрізняється. В результаті паркет відривається від бетону. Навіть сверхэластичный клей не завжди рятує. Відірвані дощечки при навантаженні труться один об одного. Отримуємо скрипучий паркет. Тому й настилають поверх рівного бетону або стяжки фанеру. Вона має проміжне теплове розширення — між бетоном і деревиною і служить компенсатором, який сприяє тому, що паркет тримається на клеї і не скрипить.

Підготовка підстави до укладання паркету

Під укладання паркету основа може бути будь-який: цементна стяжка, бетонна плита, дерев’яна підлога, суха стяжка. Важливо, щоб підлога була сухою, без перепадів. Тобто, його потрібно попередньо вирівняти. На сухе рівну основу настилають фанеру. Її товщина повинна бути не менше 2/3 від товщини дощок паркету. Це означає, що якщо паркет товщиною 15 мм, фанера не повинна бути тонше 10 мм, при товщині паркетних плашок 22 мм, фанера потрібна 14,5 мм або більше.

Вона продається великими листами, але під паркет її ріжуть на невеликі фрагменти. Якщо кріплять до жорсткого основи з невеликими перепадами, досить лист розрізати на 4 частини. При укладанні на дерев’яну підлогу або суху стяжку, кількість частин більше. Ділять аркуш на 6 або 8 частин, іноді взагалі на невеликі фрагменти зі стороною 40*40 см або близько того. З таким форматом більше шансів, що паркет не відірветься і не буде скрипіти.

Фанеру іноді нарізають на зовсім невеликі шматочки. Зверніть увагу, шви зміщені

При укладанні листів фанери ряди зміщують, щоб шви попереднього ряду потрапляли на середину аркушів наступного. Між листами залишають зазор в 3-5 мм. До стін їх теж впритул не кладуть — мінімальна відстань від фанерного листа до стіни — 10 мм. Цей зазор потім закривається плінтусом, але його можна заповнити герметиком.

Щоб зменшити ймовірність того, що паркет «підніметься», при прямій укладанні уздовж стіни, фанеру кладуть по діагоналі. І навпаки. Так виключається збіг швів фанери і паркету.

Ось про що мова: напрямок укладання паркетних плашок не збігається зі швами на фанерному підставі

До основи листи фанери кріплять саморізами. Головки саморезов стирчати не повинні. Під них свердлять отвори, підібравши діаметр свердла трохи більше. Якщо основа погано тримає кріплення (ГВЛ, наприклад), краще додатково використовувати клей, який наносять зубчастим шпателем. Якщо основа з високою всмоктуючою здатністю, перед нанесенням клею краще покрити грунтовкою. Ґрунтовку вибирають під клей, враховують тип підстави.

Шліфування фанерного основи під паркет — обов’язковий етап

Після укладання фанери вичікують 2-3 дні. Клей висохне, фанера прийме «робочі розміри». Тепер її шліфують, домагаючись відсутності перепадів висоти, які утворюються із-за того, що вони трохи відрізняються по товщині. Укладання на клей також може додати різницю.

Викладка покриття

Перед тим як укладати паркет, його необхідно витримати в приміщенні кілька діб. За цей час він приймає робочу вологість. Для роботи буде потрібно ще зубчастий шпатель. Величина зуба — 3-4 мм. Ширина невелика — на 2-3 ряду плашок. Потрібен буде обрізок паркетини — шматок довжиною 10-15 см і гумовий молоток. Цей шматок і молоток використовують при згуртуванні штучного паркету. Шматок вставляється у встановлену дошку і по ньому постукати молотком. Так і щілину зникає і паркет не пошкоджується.

• У тієї стіни, вздовж якої буде проводитися укладання, прибивають стартова планка. Вона забезпечить технологічний зазор, а також дасть можливість об’єднувати покриття.
• Клей наносять на невелику площу, щоб можна було укласти кілька клепок (плашок, дощечок).
• Укладають паркетину шипом до бруска, притискають. За допомогою відрізка паркету і гумового молотка домагаються відсутності щілини. Якщо обрано спосіб укладання цвяхами, їх встановлюємо у паз — два по краях і один в центрі (або тільки два), один збоку.Працювати треба акуратно, щоб не пошкодити
• Ставимо другу клепку, підбиваємо кріпимо і так до кінця ряду. Остання плашка зазвичай обрізається і від її краю до стіни повинен бути зазор в 1 див. Щоб його витримати, між краєм плашки і стіною заганяємо розпірний клин.
• Другий ряд починаємо не з цілої дощечки, а з обрізаною. Додатково промазуємо паз встановленої плашки клеєм. Тут потрібно кисть. Багато не наносимо на поверхню клей не повинен потрапляти. При установці стежимо, щоб дощечка щільно притискалася до вже укладеного ряду і до попередньої в ряду. Для усунення щілин використовуємо все той же шматок паркетини і гумовий молоток. Іноді, якщо геометрія неідеальна, доводиться підбивати ще раз після того, як встановили вже один цвях.

Коли укладання паркету закінчена, залишаємо до повного висихання клею. Точний час зазначено на упаковці, але ще воно залежить від вологості в приміщенні і температури. Після цього прибираємо всі допоміжні деталі — планку у першого ряду і розпірні клини по периметру.

Шліфування, шпаклівка

Як класти паркет відомо, але роботи ще чимало. Ще приблизно третина. Наступний етап — шліфування паркету. Роблять це спеціальними машинами. Причому зазвичай використовують дві різні — для середини і під стінами. Можна найняти фахівця або орендувати шліфувальну машину. У другому випадку варто знати, що шліфування проходить у кілька етапів. На машину встановлюють наждачний папір з зерном різного розміру. Перший прохід — 40, потім 80, 100 і завершує всі 120. Деревний пил від шліфування, до речі, не викидайте, а акуратно збирати. Вона стане в нагоді при виготовленні шпаклівки. У всякому випадку та пил, яка залишається при проході 100 і 120 шкуркою.

Потрібно кілька проходів (штук п’ять) з наждачним папером різної зернистості

Наступний етап укладання паркету — шпаклівка. Як не старайся укладати плашки щільно, між ними все одно будуть щілини. Ось на цьому етапі і зашпаровують. У магазинах продається рідина для шпаклівки паркету (Lobadur EasyFillPlus, Bona Mix-fill, Ecofill 2010, Parkettgrund та інші). У неї додаємо зібрану деревний пил. Кількість пилу — до стану густої кашки.

Склад перемішуємо дерев’яною або пластиковою планкою, нержавіючим шпателем. Звичайний метал не застосовуємо. Наноситься шпаклівка на паркет за допомогою нержавіючого шпателя. Причому шпатель рекомендують брати широкий, і не намагатися заповнювати тільки шви, а проходити по всій поверхні. Процес йде швидше, на витрату матеріалу метод не впливає, а заповнюються ще і дефекти поверхні.

Так шпаклюють паркет — склад наносять на всю поверхню, прибираючи надлишки шпателем

Зовсім дешевий варіант шпаклівка для паркету — столярний ПВА з тієї ж перемішаної пилом. Але під лаки на водній основі цей варіант не підходить, так як деревина потемніє. Під лаками на основі розчинників потемніння помітно не буде. Вірніше, не так — лак на основі розчинників сам робить деревину темніше. За рахунок цього потемніння грунтовки з ПВА буде не таким помітним.

Якщо ви вирішите шпаклювати паркет ПВА, не використовуйте металевий шпатель, а гумовий або пластиковий. Від контакту з металом ПВА дуже швидко темніє, а це зробить паркет ще темніше.

Шпаклеванный паркет можна і шліфувати вручну, але це займає дуже багато часу

Після висихання шпаклівки, підлогу шліфують стрічкової шліфмашинки з наждачним папером зернистістю 100 і 120. Після вирівнювання прибирають пил пилососом. Поверхня готова до нанесення лаку.

Лакування паркету

Тип лаку кожен вибирає «під себе». Комусь хочеться гладку блискучу поверхню, а хтось не хоче блиску зовсім. Але це тільки зовнішні характеристики лаку. Вибирати його треба ще по основі. Є вони на основі розчинників, є водні і двокомпонентні (на основі полімерних смол).

Якщо подобається глянець — потрібно 5-6 шарів

Ті, які на розчинниках, дуже сильно пахнуть. Вони можуть давати високу ступінь глянцю, але при падінні предметів часто дають відколи. Через деякий час дзеркальна поверхня покривається подряпинами, тріщинами і сколами. У цій групі є суперміцні лаки, але їх ціна не радує.

Краще в цьому плані дисперсійні лаки. Однокомпонентні і двокомпонентні. Однокомпонентні не пахнуть, але довго сохнуть. Двокомпонентні дуже смердючі при нанесенні працювати тільки в респіраторі), але швидко висихають.

Ґрунтовка паркету і її особливості

Для покриття паркету лаком, спочатку використовують грунтовку, а потім лак. Тип грунтовки залежить від основи лаку. Краще брати склади однієї фірми і точно не буде проблем з сумісністю. Ґрунтують паркет двічі. Тут швидше і простіше працювати валиком на довгій ручці.

Ґрунтовка готує деревину до нанесення лаку, вирівнює її поглинаючу здатність і зменшує її

Після висихання першого шару грунтовки, перевіряємо поверхню. Якщо деревні волокна «піднялися» і підлогу дуже шорсткий, беремо шліфмашинку, полотно 100 або 120 (краще 120) і шліфуємо до гладкості. Після нанесення другого шару грунтовки, перевірку повторюємо. Можуть з’явитися окремі шорсткі ділянки там, де посилено шліфували. Їх теж шліфуємо. Якщо поверхня шліфування значна, краще покрити грунтовкою ще раз.

Як наносити лак на паркет

На покритий грунтом паркет наносимо лак. Знову-таки швидше працювати валиком, але і пензлем не заборонено. Деякі види лаків мають в’язку консистенцію. Після нанесення поверхня не гладенька, а з невеликими «кратерами» від валика або смужками від кисті. Перші два шари нехай такими і будуть. Перед нанесенням фінішного шару додайте в лак трохи розчинника. Його обирають в залежності від типу лаку. Багато не заливайте, щоб консистенція була трохи рідший, ніж «стандартна».

Лак, віск або мило — все це можливі варіанти

Покриваючи паркет лаком, краще не поспішати і точно витримувати проміжки. Починати нанесення наступного шару до висихання суворо заборонено. Наносити лак треба рівномірно, добре розподіляючи його по поверхні. Калюжі і патьоки треба відразу прибирати. Якщо після висихання виявлені дефекти — патьоки, краплі — їх прибирають шліфуванням. Наждачний папір із зерном 150 або дрібніше. Перед нанесенням наступного шару прибирають пил, наносять наступний шар лаку.